Mittheilungen des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie: Monatsschrift für Kunst und Gewerbe XX

Bibliographische Daten

Zeitschrift

Persistenter Identifier:: 1355387758001

Titel:: Mittheilungen des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie

Herausgeber:: Selbstverlag des k. k. Österr. Museum (später Carl Gerold's Sohn)

Dokumenttyp:: Zeitschrift

Bestand:: Mittheilungen des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie

Zeitschriftenband

Persistenter Identifier:: 1359622392059_0001

Titel:: Monatsschrift für Kunst und Gewerbe XX

Bandzählung:: 1885 / 243

Dokumenttyp:: Zeitschriftenband

Bestand:: Mittheilungen des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie

Erscheinungsjahr:: 1885

Artikel

Titel:: Neue Erwerbungen für die Textilsammlung des Oesterr. Museums im Jahre 1885.

Dokumenttyp:: Zeitschrift

Strukturtyp:: Artikel

E48 Zeit an, da man in oberitslischen Städten, namentlich in Lucca und Venedig, Gewebe in dem bisher exotischen Stoffe - der Seide - selbst anzufertigen begann, ohne dass man eine genügende Zeit der Uebung hinter sich hatte, um zu einem selbständigen Style durchzudringen, der den Bedingungen des Stolfcs und der neuen Gulturwelt, in die er nun- mehr übertragen worden war, gleichmäßig entsprochen hätte. So begnügte man sich mit der Imitation der sarazenischen Musterung, welche wenig- stens den stoElichen Bedingungen entsprach. Das eine Stück (Nr. 7512) ist eine Bordure mit reizend stylisirter Ornamentation, der Pflanzen- und Thierwelt entnommen, grün auf röthlichem Grunde, der durch leichten Einschlag von rothen Seidenfäden in die leinene Kette hergestellt ist. Stylisirte Löwen erscheinen durch Runde mit sternförmigen Blattrosetten oder durch übereck gestellte Quadrate mit weiß umränderten arabischen Buchstaben getrennt. Besonderes Interesse bietet ein zweites Stück (Nr. 7513) durch den Umstand, dass es arabische Inschriften in Silber- druck auf blauem Leinen zeigt - ein Beispiel der Imitation arabischer Decorationsweise in einem Stoffe, der des Anlehnens an fremde Muster nicht bedurft hätte und somit ein Zeugniss dafür wie der Seidenstyl die gesammte Textilindustrie jener Zeiten beeinflusste. Freilich wurde durch die Graf'schen Funde auch der Zeugdruck als altorientalische Technik erwiesen. Neben dem Gewebe und dem Modeldruck erscheint als drittes Stück (Nr. 7514) das Fragment einer Applicationsstickerei, die wohl einem zum ständigen Tragen bestimmten Gewandstück entnommen wurde, denn der den Fond bildende Seidenstolf ist mit Unterlegung eines Futters von blauer Wolle auf Leinen aufgenäht. Als Musterung erscheint ein Löwe in braunem und ein Wappenschild in rothem TaHt applicirt, welch' letzterem noch die drei Lilien in weißem Atlas aufgenäht waren. Der rohe Charakter, der mit der zierlichen Stylisirung arabischer und arabi- sirender Erzeugnisse keinerlei Verwandtschaft verräth, sowie die weißen Lilien erlauben, nicht an die neapolitanischen Anjou's, sondern nur an transalpine Angehörige des französischen Königshauses zu denken, wohl aber dürfte die Arbeit noch dem 14.. Jahrhundert angehören. Nicht nur von historischem Interesse, sondern von unmittelbarer praktischer Bedeutung für die Gegenwart sind die Erzeugnisse jener Zeit- periode, welche auf die eben besprochene folgt. Es ist die Zeit des Sich- losmachens von den stylistischen Vorbildern, eines Processes, analog dem- jenigen, der sich heute mit unserer Kunstindustrie vollzieht, die an der Hand der aufgezeigten und erläuterten Vorbilder mündig geworden, nun ihre Befähigung zum selbständigen KunstschaEen erweisen soll. Die zeitlichen Grenzen für den Beginn und den Schluss dieser Periode sind auf unserem Gebiete noch schwerer als auf demjenigen der hohen Kunst abzustecken; von Italien ging die Bewegung aus und für dieses Land zumindest kann die Bezeichnung als x-spätgothische Perioden nicht gelten, welche Bock bis in's halbe Cinqnecento hinüber erstrecken wollte. Auch

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